Catégorie : Plantes

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Pivoines herbacées

Les pivoines font partie de ces vivaces relativement courantes et pourtant largement méconnues. Pire, elles font l’objet de préjugés tenaces qui n’encouragent pas à les cultiver. Résultat : on en voit trop peu aujourd’hui alors qu’elles jouissaient d’une place de choix dans les jardins de nos grand-mères. Il est donc temps de vous rassurer et d’en planter !

C’est toujours surprenant de voir à quel point les pivoines suscitent d’idées préconçues et totalement erronées. Si tout le monde admire leurs floraisons, trop rares sont ceux qui les cultivent. Or, comme pour toutes les plantes, il suffit de satisfaire leurs exigences pour qu’elles donnent le meilleur. Et ce n’est vraiment pas très compliqué de les satisfaire.

On les dit capricieuses et très exigeantes
C’est faux : il faut d’abord être attentif à l’exposition qu’on leur offre. Les pivoines herbacées ont besoin d’un grand soleil pour bien fleurir. Il suffit d’une ombre légère trop longtemps dans la journée pour freiner, voire bloquer la floraison. Il faut aussi les installer à l’abri du vent pour éviter que les fleurs à peine ouvertes ne se dénudent tout de suite. Et puis, seconde exigence à satisfaire, il faut planter dans une terre fertile, franche et drainante. Si ce n’est pas le cas, il faut absolument apporter, une fois par an, à l’automne, un bon compost maison. La pivoine n’a pas besoin d’être arrosée (sauf la première année) mais elle doit être bien nourrie.

On leur reproche d’avoir une floraison trop brève
Les fleurs sont tellement belles qu’on aimerait bien les garder plus longtemps et c’est vrai que la floraison d’une pivoine ne dure que dix à quinze jours. Mais les variétés les plus précoces chez les seules pivoines herbacées (je ne parle pas des pivoines arbustives) fleurissent dès le 10 avril, puis entre le 25 avril et le 10 mai pour les variétés de mi-saison qui sont les plus nombreuses, et du 10 au 25 mai pour les tardives, voire pour certaines jusqu’aux derniers jours de mai. Et puis, il y a également les hybrides de Paeonia lactiflora qui fleurissent en juin, les plus tardives étant souvent avec des fleurs très doubles. La période de floraison est aussi fonction du climat de votre région et de la météo de l’année. Néanmoins, en choisissant à bon escient des variétés, on peut obtenir des floraisons qui se succèdent durant au moins un bon mois, voire davantage. Par ailleurs, les pivoines ne brillent pas uniquement par leurs floraisons mais aussi par leurs feuillages. Les feuilles sont plus ou moins découpées, plus ou moins larges, certaines sont roses et bronze avant de verdir en été, d’autres virent au rose carmin ou au jaune en automne. Ils constituent aussi un élément très décoratif au jardin.

Elles se couchent trop vite à la moindre pluie
Il est vrai que sur certaines variétés (pas toutes) les fleurs très doubles pèsent vite très lourd. Et il suffit d’une pluie pour les alourdir encore plus. C’est pourquoi il faut soutenir les tiges de ces variétés. Il existe des tuteurs adaptés qui permettent de maintenir dressées les tiges en un bouquet assez dense. On les met en place dès le début de la sortie des tiges. Certains laissent en place tout l’hiver pour baliser l’endroit et éviter ainsi de le piétiner inutilement. C’est en tout cas la seule bonne solution en pleine floraison. Une fois fanées, les fleurs sont rabattues et il reste seulement le feuillage qui, lui, ne se couche pas.

On les croit fragiles malgré une longévité record
Est-ce parce que leur floraison est assez brève ? Ou est-ce parce que leurs fleurs, parfois sophistiquées, impressionnent ? En tout cas, beaucoup de gens pensent à tord que les pivoines sont des vivaces fragiles. Or, plantées au bon endroit, c’est tout à fait l’inverse. Les pivoines ne demandent aucun soin particulier. Elles ne craignent pas de parasites à l’exception des nématodes (petits vers qui peuvent s’attaquer aux racines) et des otiorynques (charançons qui dévorent les feuilles). Elles peuvent ainsi fleurir chaque année pendant plusieurs décennies et faire preuve d’une longévité record rarement égalée par d’autres vivaces.

Les herbacées seraient moins belles que les autres
C’est vraiment mal connaître le monde des pivoines et la diversité des herbacées. Certes, les arbustives, toutes originaires de Chine, comptent des sujets extraordinaires issus des deux espèces majeures que sont Paeonia suffructicosa et Paeonia lutea. Mais les herbacées, originaires du Nord, d’Europe et d’Asie, ne sont pas en reste. On connaît chez nous l’espèce type P. officinalis mais la seule espèce P. lactiflora compte des variétés sublimes. Citons quelques uns de nos coups de cœur comme ‘Do Tell’ avec de grandes fleurs simples (18 cm) aux larges pétales d’un rose délicat. Au centre, un bouquet de pétaloïdes et étamines rehausse l’ensemble. Elle peut être de mi-saison dans certaines régions et carrément tardive ailleurs.
‘Colette Thurillet’ est plus clinquante avec une fleur simple, large (15 à 20 cm) dans un rose soutenu tirant sur le mauve. Au cœur, un bouquet de pétaloïdes jaune citron, bien dressé, contraste joliment. Plutôt tardive, cette variété se tient très bien grâce à des tiges assez raides.
‘Président Wilson’ se plaît aussi bien dans le Midi où les étés sont chauds et longs qu’en Picardie. C’est une variété difficile à trouver. Ses fleurs très doubles sont remarquables, d’autant plus que la plante ne dépasse pas 80 cm de haut. Il est indispensable de bien la tuteurer pour éviter qu’elle se couche. Elle est tardive, surtout au nord de la Loire.
‘Solange’ surprend par ses fleurs globuleuses d’un blanc pur, nacré, parfois taché de rouge sang. C’est une tardive.
‘Felix Suprême’ forme en quelques années un beau massif au feuillage abondant avec des fleurs doubles d’un rouge rubis profond. C’est une vraie tardive qui ne fleurit pas avant la fin mai. Elle se tient bien et reste florifère si elle est au soleil et sans trop de vent.

Les hybrides sont-ils plus fragiles ?
On trouve également des hybrides étonnants. C’est le cas de ‘Moonrise’ avec une végétation luxuriante et des grandes fleurs simples, blanches, à l’aspect de pavot, avec un cœur jaune puissant. Il faut parfois patienter quatre ans pour qu’elle commence à fleurir et sept à huit ans pour qu’elle prenne son rythme. Mais ce n’est pas un signe de fragilité. Quant aux pivoines itoh, il s’agit en fait d’hybrides issus de croisements entre l’arbustive P. lutea et l’herbacée P. lactiflora. Elles ont la vigueur de la première avec des fleurs très doubles mais disparaissent l’hiver comme la seconde. Le résultat est spectaculaire.

Jules Bara

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Lysichiton : il faut être patient mais il le mérite

Voilà une plante qui semble venir d’un autre temps. Une spathe énorme, des grandes feuilles dressées, un sol détrempé où elle se plaît tant, tout est surprenant. Certes, elle se développe lentement mais a une belle longévité.

Après bien des années, la floraison des lysichitons m’étonne toujours. Elle me surprend et me séduit. D’abord par la forme assez spéciale des fleurs, mais aussi par leur constance au fil du temps et leur autonomie. Mais attention : il faut savoir ménager ces vivaces pour qu’elles s’installent durablement.

Un sol humide à marécageux
Première obligation, il faut une terre très fraîche à humide, et même marécageuse. Le sol peut même être temporairement inondé sans que cela ne dérange le lysichiton. Non seulement c’est une plante de berge mais c’est même une plante hélophyte, c’est-à-dire qui aime avoir les pieds carrément dans l’eau. On la retrouve en bord des mares des sous-bois qui débordent allègrement au printemps et en automne.

Elle n’a pas peur du gel
Et surtout rassurez-vous : l’eau peut même geler en surface sans que cela soit gênant. Lysichiton americanum, l’espèce la plus connue, est originaire de l’ouest de l’Amérique du Nord et pousse jusqu’en Alaska. Elle tolère des températures descendant à -15°C et souvent moins. Les plus beaux tapis que j’ai pu admirer étaient dans des grands jardins près de Dieppe où les hivers sont rigoureux.

Elle prend son temps mais sera fidèle
C’est vrai, il faut savoir patienter au moins trois ans, parfois quatre, pour voir la première floraison. Et il faut compter une dizaine d’années pour que le plant soit totalement épanoui. Mais ça vaut le coup car ensuite la plante refleurit avec régularité et généreusement à chaque printemps, en avril, durant des dizaines d’années.
On voit d’abord se dresser la fleur composée d’une large spathe, en grec chitôn signifie tunique, qui vient presque entièrement envelopper le spadice verdâtre dont il est distinct (Lusis signifie séparé). Puis, une fois la fleur épanouie, les feuilles se développent et forment vite un gros bouquet dressé d’un vert moyen.

Deux espèces à distinguer
Le genre Lysichiton compte deux espèces. L. americanum la plus connue a des spathes d’un jaune très lumineux et L. camtschatcensis a des spathes d’un blanc pur. La première, plus grande, atteint 80 cm à 1 m de haut et s’étale sur 1,20 m tandis que la seconde, plus compacte, ne dépasse pas 50 à 60 cm de haut pour 70 cm de large. L’américaine est originaire de l’ouest des Etats-Unis et du Canada et la seconde vient d’Asie et du Kamtchatka. Les deux lysichitons ont de belles fleurs mais dont le parfum est assez désagréable.

Ni la déplacer, ni la diviser
Munie d’un puissant rhizome, le lysichiton développe de très grandes racines qui peuvent plonger jusqu’à 1 m de profondeur. Du coup, elle n’apprécie vraiment pas d’être déplacée. Très souvent, elle n’y survit pas. Si vous êtes obligé de le faire, enlevez une motte la plus grosse possible. Faites-le sur des jeunes sujets au système racinaire encore limité. Il est aussi déconseillé de diviser une souche. Laissez-la se développer et prélever des jeunes pieds.

Jules Bara

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Rosier ‘Mozart’

Ce rosier buisson est d’une vigueur plutôt moyenne. Il ne dépasse pas 1,50 m de haut, ou rarement. En revanche, sa floraison est tellement belle qu’il ne passe pas inaperçu. Et en plus, il s’adapte à peu près partout.

Pour les amateurs de rosiers, ‘Mozart’ est un grand classique. On apprécie avant tout la qualité de sa floraison, la durée, mais aussi sa robustesse. C’est un rosier sans problème qu’on associe facilement à d’autres rosiers et à toutes sortes de vivaces.

Un rosier moderne assimilé aux anciens
‘Mozart’ est un hybride de l’espèce R. moschata. Il est issu d’un croisement entre ‘Robin Hood‘ et ‘Rote Pharisäer’. On le doit au rosiériste allemand Peter Lambert, qui a réalisé cette obtention en 1937. Puisque les rosiers classés parmi les anciens sont tous antérieurs à la première guerre mondiale, ‘Mozart’ est donc un moderne. Pourtant, on a coutume de l’assimiler aux rosiers anciens, sans doute en raison de son aspect général.

Des fleurs simples de très bonne tenue
La floraison de ‘Mozart’ a beaucoup de charme. La fleur est assez petite avec un diamètre de 3 cm. Elle est composée de cinq pétales d’un beau rouge carmin vibrant et le cœur est blanc. Un bouquet de belles étamines jaune d’or complète le tout. Juste avant de faner, la fleur commence à blanchir, ce qui donne des teintes assez variées sur un même rosier.
Contrairement à ce qu’on peut lire parfois, ‘Mozart’ ne libère aucun parfum. Ses fleurs sont regroupées en bouquet de vingt à quarante corolles, ce qui donne vite un effet de masse.

Une floraison de cinq mois
Dans la plupart des régions, la floraison commence en juin. Dans le Midi et sur les littoraux, elle peut commencer dès le mois de mai. Le rosier se couvre alors de fleurs. Puis il s’essouffle un peu en juillet tout en gardant encore des fleurs. Enfin, il remonte en fin d’été jusqu’en octobre, voire novembre. Bien évidemment, si vous prenez soin de supprimer les fleurs fanées dès qu’elles apparaissent, donc presque chaque jour en été, vous aiderez considérablement la remontée. En fin de saison, on peut laisser les dernières fleurs pour que leur succèdent des petits fruits assez décoratifs.

Il est rarement malade
‘Mozart’ est résistant aux maladies. Même quand à ses côtés ‘Veilchenblau’ (solide multiflora) et ‘Alberic Barbier’ (somptueux wichuraiana) sont touchés par l’oïdium, lui n’en porte aucune trace. Son feuillage vert clair, moyen, reste sain tout l’été. Mais il faut pour cela le planter au soleil et lui laisser assez d’air.

Bord de mer et montagne
Rustique, ce rosier encaisse sans broncher des températures entre -15° et -20°C. Il se plait jusqu’à 1 000 m d’altitude. Mais il s’adapte aussi bien au bord de mer et à la douceur des hivers d’un littoral. Mieux, dans le Midi où les étés sont longs et chauds, ‘Mozart’, qui ne dépasse pas 1,50 m de haut, peut être conduit en grimpant jusqu’à 2,50 m. De la même façon, il s’adapte avec la même bonne volonté aux différents types de sols, sauf calcaires. Il aime une bonne terre de jardin fertile et drainante mais se satisfait d’un terrain moyen à pauvre. On le plante aussi avec succès dans une terre caillouteuse et même sablonneuse. Apportez du compost mais évitez les engrais.

Il a sa taille adulte en trois ans
A la plantation, l’important est de creuser un trou assez large et profond (50×50). Apportez du compost au fond, surtout si le sol est moyen. Arrosez copieusement et continuez une semaine sur deux jusqu’à l’automne. Le second été, arrosez toutes les trois semaines. Ensuite, il se débrouillera tout seul.
Pour la taille, rabattez tout à 50 cm la première année. La deuxième année, taillez plus long et la troisième, tenez-le à 1,20 m environ en rabattant près des charpentières.
En trois ans ‘Mozart’ aura atteint sa taille adulte.

Walter Brousse

 

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Magnolia stellata et Magnolia x loebneri

Ils ont des floraisons très similaires au point de les confondre: précoces, allant du blanc pur au rose tendre. Mais ils n’ont pas tous la même vigueur.

Dès le mois de mars, l’arbre se couvre de fleurs aux longs pétales d’un blanc pur. C’est l’un des signes forts de l’arrivée du printemps. Cette floraison spectaculaire est celle des Magnolia stellata. Mais attention, ils ne sont pas les seuls dans ce genre botanique à pouvoir fleurir si tôt. Quelques hybrides de Magnolia x loebneri fleurissent également fin mars. On les confond souvent en raison de leur grande ressemblance. Or, ils ont quelques différences qu’il est utile de connaître.

Ils ne sont pas des plantes de terre de bruyère
Ces deux magnolias, comme les variétés et cultivars des autres espèces de magnolias, sont souvent considérés comme des plantes de terre de bruyère. Or, c’est faux. Certes, ils aiment les sols acides mais n’en font pas une exigence incontournable comme c’est le cas des érables, rhododendrons et camélias. On peut très bien planter avec succès des magnolias dans une bonne terre de jardin, neutre, franche, c’est-à-dire consistante mais sans excès, toujours un peu fraîche même en été et plutôt fertile. Evidemment, il faut soigner le drainage car toute humidité stagnante dans le sous-sol est à bannir.

Ils sont très rustiques mais craignent les gels tardifs
Ces deux magnolias ont aussi en commun une excellente rusticité. Ils peuvent encaisser sans véritable problème des températures de -15° à -20°C. Pour autant, il faut apprendre à se méfier des froids de fin de saison car les floraisons sont naturellement très précoces. Et dans certaines régions, il arrive assez souvent que des arbustes couverts de boutons ne donnent pas de fleurs. Des gros coups de froid peuvent encore facilement intervenir fin mars après un redoux. C’est le cas par exemple dans le Centre, dans le Périgord et l’Île-de-France. Ailleurs, dans les Hauts-de-France, l’est et en moyenne montagne, l’hiver est assez long pour repousser la floraison en avril.

Trois mesures utiles pour assurer la floraison
Alors, même si ces magnolias sont rustiques et costauds, il est tout de même nécessaire d’être prudent. Evitez de les orienter vers l’est car l’alternance de gel et dégel peut sérieusement menacer la floraison, surtout dans les régions froides. Evitez aussi de les exposer au vent qui, non seulement, détruit vite une floraison en cours mais peut, lui aussi, causer des à-coups de température assez brutaux. Enfin, ne plantez pas à l’ombre. Certes, ils aiment des sols qui restent frais en été, mais ils ont aussi besoin de soleil au printemps pour fleurir. L’idéal est de leur réserver un emplacement qui se retrouve couvert par l’ombre d’un grand arbre caduc qu’à partir d’avril , soit après la floraison de ces magnolias.

Attention à leurs racines très superficielles
Autre particularité commune à ces magnolias de printemps, ils ont des racines superficielles. Il y a là deux inconvénients à prendre en compte. D’abord une exposition plus grande les premières années au gel l’hiver et aux sécheresses d’été (ou même de printemps). Il est donc vraiment plus prudent de pailler les deux premières années en étalant une bonne couche de fougères (ou de paille) au sol, autour du tronc. Il faut aussi assurer des arrosages réguliers et copieux, surtout au printemps et en été et la première année suivant la plantation. Arrosez une semaine sur deux ou trois en apportant à chaque fois un arrosoir de 10 litres que vous versez en plusieurs fois pour laisser le temps à la terre de l’absorber. Attention, l’eau ne doit pas être trop calcaire sinon l’arbuste en souffrira. Ensuite, mieux vaut éviter de planter des vivaces trop près du tronc les premières années. Et mieux vaut éviter de planter un de ces magnolias trop près de grands arbres caducs. Il y aurait une concurrence que le plus petit vivrait mal.

Les stellata sont plus petits que les hybrides loebneri
Les Magnolia stellata sont souvent conseillés pour les petits espaces. En effet, ils ne dépassent pas 3 m de haut en en plus, leur croissance est lente. Les deux premières années, ils semblent ne pas bouger et il faut patienter au moins 5 à 6 ans pour qu’ils aient fière allure. Si vous souhaitez avoir un bel effet rapidement, plantez un sujet déjà bien développé. En revanche, même les sujets très jeunes fleurissent joliment. Des M. stellata de deux ans fleurissent déjà. De leurs côtés, les M. x loebneri sont plus vigoureux et surtout d’une croissance plus rapide. Issus de croisements entre M. stellata et M. kobus, ils peuvent atteindre 5 à 6 m de haut en 10 ans. Et comme ils supportent très bien la pollution urbaine, on les utilise souvent pour végétaliser des boulevards dans les villes. Ceux qu’on prend pour des M. stellata sont en réalité des hybrides de M. x loebneri.

Prenez le temps de choisir votre variété
L’espèce Magnolia stellata compte plusieurs cultivars. Généralement, les plus blancs sont les plus précoces. Certains ont des fleurs plus denses avec plus de trente pétales d’un beau blanc cireux comme ‘Waterlily’. D’autres sont d’un rose tendre ‘Rosea’ ou plus foncé ‘Rubra’. ‘Centennial’ a des fleurs à longs pétales. ‘Heaven Scent’ a un parfum plus marqué que les autres cultivars et fleurit plus tard, souvent en avril. Parmi les hybrides de loebneri, ‘Merrill’ a des fleurs fines et légèrement rosées. ‘Pirouette’ a des fleurs doubles très blanches. Quant à ‘Leonard Messel’, c’est l’un des plus robustes, des plus faciles et des plus courants. Il s’adapte bien à tous les types de sols même un peu calcaires et assez secs. Mais il est aussi plus vigoureux. Prévoyez un espace plus grand que pour les autres magnolias précoces.

Jules Bara

 

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Le souci : une indispensable polyvalente

Voilà une plante très commune, appréciée de tous pour sa longue et belle floraison et dont on ignore souvent les multiples vertus. Semez-la vite !

Comment a-t-on pu donner un surnom pareil à une plante qui, précisément, règle quelques-uns de nos soucis ? C’est franchement curieux. En tout cas, le souci (Calendula officinalis) est non seulement joli mais surtout bien utile.

C’est bien une annuelle
Comme cette plante a tendance à faire des semis spontanés, certains la considèrent comme une vivace. Mais non, c’est bien une annuelle. Son cycle de vie va du printemps à l’hiver. Le genre botanique est Calendula et l’espèce type est appelée officinalis en raison de ses vertus médicinales. Puis, de là, ont été tirés plusieurs cultivars. Orange à fleurs doubles avec ‘Baby Orange’, orange feu pour ‘Orange Queen’, le crème ‘Pacific Cream Beauty’, le jaune ‘Lemon Queen’ et parfois même bicolore comme ‘Prince Indien’ orange foncé et rouge acajou ou ‘Calypso’ jaune orangé et noir. Les fleurs sont des soleils de 8 à 10 cm de diamètre et sont portées par des tiges de 40 à 60 cm de haut. Elles apparaissent en mai et faiblissent en plein été mais se maintiennent jusqu’aux gelées.

Elle pousse partout
Le souci s’adapte aussi bien sur des sols moyens, voire  pauvres, que sur des sols riches. Peu importe le pH, acide, neutre ou calcaire. La plante aime le soleil mais se satisfait d’une ombre légère. Elle tolère la pollution comme les embruns marins. Il suffit de semer en mars sous abri (serre froide) dans des godets individuels pour repiquer en mai après les saints de glace, ou directement en place à la mi-avril en couvrant tout de même d’un voile de forçage dans les régions froides. Les semis en godet, repiqués, sont souvent plus costauds et plus florifères que les semis à la volée. Mais il est vrai que les semis spontanés peuvent être, eux aussi, splendides.

Indispensable au potager
Le souci a la capacité de repousser plusieurs mouches parasites qui sévissent dans les rangs de carottes et de poireaux mais aussi les pucerons et les mouches blanches. En même temps, le souci attire les coccinelles et les syrphes, précieux auxiliaires qui dévorent les pucerons. Et enfin, les racines du souci améliorent la structure des sols lourds. Voilà pourquoi cette fleur a toujours été omniprésente dans les potagers où elle décore autant qu’elle protège les cultures. Semez-la près des poireaux, des oignons, des choux et des fraisiers. Mais attention, le souci est parfois sensible au blanc (oïdium). Ne l’arrosez pas, sauf en cas de sécheresse et sans mouiller les feuilles. Et puis, le purin de souci remplace utilement le purin d’ortie. Il rendrait les plants plus gros et plus résistants aux maladies.

Elle soigne et on la croque
Depuis fort longtemps, on a utilisé le souci à des fins médicinales. La plante aurait des vertus anti-inflammatoires, astringentes, antivirales et anti-tumorales. Elle apaiserait les brûlures de la peau et faciliterait la cicatrisation. Enfin, ultime avantage, les fleurs sont comestibles. Les amateurs de cuisine fleurie peuvent agrémenter leurs salades sans risque.

Walter Brousse

Purin de souci
Après la première floraison, jetez 1 kilo de feuilles fraîches dans 10 litres d’eau de pluie.
Couvrez en laissant un peu d’air et brassez une fois par jour. Une mousse se forme. Après 10 à 12 jours, il n’y a plus de mousse au brassage. Stoppez la macération.
Filtrez et diluez à 10 %.
Arrosez les rangs du potager, notamment les choux et les tomates.

 

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Perce-neige : on divise après la floraison

Elles sont toujours les premières de l’année à fleurir, même en cas de neige. Habituées des sous-bois, elles se plaisent au jardin, sous l’ombre d’un arbre caduc ou en bord de pelouse. On les divise facilement avant le printemps.

On connaît bien l’espèce type qui pousse toute seule dans les sous-bois, mais on sait moins qu’elle a sa place dans nos jardins. On ignore même qu’il existe d’autres espèces et cultivars avec quelques particularités utiles à connaître.

Nivalis, elwesii, plicatus et les autres
Le perce-neige des sous-bois est un Galanthus nivalis. Chaque petit bulbe donne une à deux tiges de 10 à 15 cm qui portent en tête une petite fleur retombante. Les trois grands sépales sont d’un blanc pur et coiffent des pétales plus petits, plus ou moins marqués de vert. Les feuilles, longues, rubanées, érigées en bouquet, d’un vert foncé, disparaissent dès les premières chaleurs d’avril. Mais attention, il existe plusieurs cultivars comme ‘Flore Pleno’ aux fleurs semi-doubles, ‘Selina Cords’ aux fleurs lavées de vert, ‘White Dream’ au parfum plus soutenu. Et puis l’espèce cousine, G. plicatus, la plus vigoureuse, donne des fleurs plus grandes mais plus tardives (en mars).

À l’aise partout sauf dans le midi trop sec
Les perce-neige sont très rustiques (-15°C et au-delà). Le gel ne les dérange pas, ni pour pousser, ni pour fleurir. Elles ont même besoin d’un coup de froid pour bien fleurir. En revanche, elles craignent les longs étés trop chauds et secs. Elles ont beaucoup de difficultés à tenir dans les régions méridionales. Il faut un sol frais et humifère qui ne dessèche pas en profondeur l’été. Le sol peut être acide, neutre ou un peu calcaire. Mais si la terre est trop pauvre, apportez avant la plantation un bon compost et couvrez d’un terreau de feuilles.

La division est très facile mais n’attendez pas trop
Les perce-neige ont une croissance rapide. En quelques années, on obtient des tapis assez denses qu’on doit diviser avant que la floraison ne décline. Il suffit de soulever la touffe avec une grosse motte de terre à l’aide d’une fourche-bêche. Ensuite, on détache lentement chaque bulbe pour pouvoir les replanter un par un dans un autre endroit ombragé. L’essentiel est d’intervenir en fin de floraison, c’est-à-dire dès la fin février. N’attendez surtout pas que les feuilles jaunissent; ce serait trop tard !

On plante entre octobre et décembre
Le bulbe du perce-neige a un diamètre de 1 à 2 cm environ. Il est plutôt charnu et ne doit pas être sec. On plante à 5 cm de profondeur en espaçant tous les 5 cm. Le mieux est de planter des tapis d’au moins une quinzaine de bulbes pour avoir rapidement un certain résultat. Attention, il arrive souvent qu’on attende deux ou trois semaines entre l’achat des bulbes et la plantation. C’est tout à fait possible avec la plupart des bulbes et oignons, surtout s’ils sont assez gros et avec une tunique (peau externe). En revanche, il faut éviter avec les galanthus car les bulbes peuvent alors commencer à durcir et sécher. Quand on achète, il faut pouvoir planter pratiquement dans la foulée. N’oubliez pas que les perce-neige se naturalisent facilement. Cela signifie qu’ils s’installent durablement et que si la terre est assez meuble aux alentours, ils vont rapidement coloniser l’espace sans aucune aide de votre part.

Les premiers de l’année à fleurir
Certaines années on voit les premières fleurs sortir des tapis de feuilles mortes dès le mois de janvier. Et si c’est un peu plus tard, ce n’est jamais après le 10 février. Ces plantes sont sans doute les plus précoces avec les crocus et les roses de Noël (Helleborus niger). On les associe également aux scilles, aux narcisses et aux primevères pour fleurir la fin de l’hiver.

Louis Vittu

 

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Le mimosa en 8 questions

Sa floraison spectaculaire, son parfum, la beauté du feuillage persistant font du mimosa un arbre exceptionnel. Pourtant, si son succès va croissant, il est aussi de plus en plus souvent décrié par des amateurs éclairés.

Le mimosa est-il la peste végétale si dangereuse qu’on décrit ?
Dans le Midi et surtout en Provence et Côte-d’Azur, le mimosa (Acacia dealbata) est depuis plusieurs années classé parmi les plantes invasives. Cela signifie qu’on ne maîtrise pas sa prolifération dans les garrigues et qu’il menace très directement la biodiversité là où il se multiplie tout seul à grande vitesse. Aujourd’hui, il est devenu très présent sur un grand quart sud-ouest du pays et même sur l’ensemble du littoral atlantique. On le retrouve jusque sur le bord de Manche.

Faut-il vraiment le planter loin des habitations ?
On peut planter un mimosa près d’une maison mais en contrebas pour ne risquer aucune mauvaise surprise. Cependant, il faut faire très attention car, à l’instar d’un saule pleureur, le mimosa va aller chercher en sous-sol la fraîcheur là où elle se trouve, quitte à percer une canalisation ou un regard avec ses racines.

Pour quelles raisons certains jardiniers émérites le bannissent ?
Parce qu’ils estiment que rien ne pousse sous la ramure d’un mimosa et même au-delà. Il est vrai que cet arbre émet de puissantes racines sur plus d’une dizaine de mètres autour du tronc et celles-ci assèchent le sol. Elles pompent systématiquement la fraîcheur, ce qui vous oblige à de trop nombreux arrosages pour tenter de satisfaire les besoins en eau des vivaces que vous planteriez dans les parages. Pire, l’arbre exsuderait une substance qui bloquerait la croissance de bon nombre de végétaux. J’ai moi-même constaté que les bulbes n’y étaient pas très heureux. Les iris ne fleurissent pas, les dahlias peinent, les grandes marguerites et les lis pourtant superbes disparaissent. De son côté, une amie m’assure que depuis qu’elle a abattu son mimosa, elle a pu planter des sauges, des campanules, des astrances, une ballote, des pulsatilles, des heuchères. C’était jusque-là impensable.

Ne peut-on pas contenir la croissance d’un mimosa ?
Si, bien sûr. Le mimosa supporte d’ailleurs très bien les tailles les plus drastiques. Un voisin n’hésitait pas à le rabattre au départ des charpentières un an sur deux ou sur trois, juste après sa floraison. Cela permet effectivement de contenir le volume de la ramure et donc son ombre portée. En revanche, les racines, elles, peuvent continuer tranquillement à se développer en sous-sol en continuant à concurrencer les autres arbustes et vivaces.

N’existe-t-il pas des plantes qui peuvent pousser sous un mimosa ?
Si et le choix est même assez large au vu des témoignages recueillis. Un arbuste comme le Viburnum carlesii, la clématite ‘Julia Correvon’, la grande Setaria palmifolia, des cheveux d’anges (Stipa), font l’affaire. On peut aussi essayer des miscanthus comme M. zebrinus, des euphorbes (E. characias voire E. polychroma), et même l’Aster laterifolius ‘Lady in Black’. Chez moi, les belles de nuit sont indifférentes au mimosa et continuent à fleurir chaque été en étant toujours envahissantes. La pervenche (Vinca minor) fonctionne bien. On m’a encore conseillé une gaura, la classique G. lindheimeri, qui se tient bien sur des sols secs. On peut même envisager des agapanthes qui aiment le soleil et ne demandent pas d’arrosage l’été.

Mais pourquoi cet arbre connaît-il un aussi grand succès ?
Tout simplement parce que sa floraison est superbe, délicieusement parfumée et qu’elle intervient en plus en hiver (février ou mars, parfois janvier). Parce que l’arbre est doté d’un feuillage très décoratif et persistant. Il apporte une ombre portée légère en été. Et il ne demande aucun soin. En plus, depuis quelques temps, on dispose de cultivars rustiques qui peuvent tenir sous des hivers rigoureux.

La culture en bac est-elle envisageable ?
Oui, bien sûr, et c’est vrai pour le mimosa à floraison hivernale (Acacia dealbata) mais aussi pour les autres espèces notamment le mimosa des quatre saisons. Il faut planter l’arbuste dans un pot juste un peu plus grand que sa motte et rempoter dans un contenant plus grand un an sur deux jusqu’à planter dans un bac. Le drainage doit être excellent et vous devez l’installer au soleil (au moins trois heures par jour). Sur une terrasse, méfiez-vous des courants d’air. La température peut tomber jusqu’à -8°C en sachant tout de même que le mimosa sera plus exposé que s’il est planté en pleine terre. Si le froid s’intensifie, rentrez le bac dans une serre froide mais surtout pas dans un local chauffé. Enfin, en bac, vous devez arroser très régulièrement, c’est-à-dire un jour sur deux en plein été quand il fait très chaud, un jour sur quatre au printemps et en automne et même en plein hiver au moins une fois tous les dix jours. Si vous taillez, allez-y en douceur après floraison, mais normalement l’arbre se nanifie spontanément s’il est en bac.

Comment faire si on veut s’en débarrasser ?
Si vous devez abattre un mimosa, opérez de préférence en entrée d’hiver quand il est moins vigoureux. Mais attendez-vous tout de même à le voir produire des rejets très nombreux sur plus de dix mètres à la ronde. Pour en finir avec ces pousses, il faut détruire la souche sur place en perçant des trous sur la coupe qu’on remplit de gousses d’ail. En germant, elles accélèrent le pourrissement. Certains utilisent du chlorate de soude ou d’autres produits chimiques et polluants. Je préfère éviter !

Catherine Larenaudie

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La roquette des sables fleurit en plein hiver

On est habitué à voir cette petite fleur des dunes entre avril et septembre. Il est plus surprenant de l’admirer en décembre et janvier. Pourtant, elle resplendit autant sur des milieux naturels vraiment atypiques.

C’est surprenant et pourtant bien vrai. J’ai vu des bouquets de roquette de mer en fleurs à La Turballe et au Croisic en décembre et janvier. Et ce n’est pas si rare.

Sur la « laisse de mer »
Cette petite plante (20 à 40 cm) est une annuelle herbacée. Elle vit sur les parties hautes des plages, directement sur le sable, juste au-dessus de la « laisse » de haute mer. La laisse est la limite des marées (haute et basse). C’est sur cette zone que la mer dépose toutes sortes de débris naturels (oursins, os de seiches, méduses, coquillages, fientes d’oiseaux). L’endroit est très riche en sel et en azote. Et c’est précisément ce dont a besoin une plante halonitrophile (qui aime le sel et l’azote) comme la roquette de mer.

Elle attend les équinoxes
Autre particularité, cette jolie plante est bien une annuelle mais qui peut donner deux générations la même année. En effet, le plus courant est de voir fleurir Cakile maritima (son nom botanique) entre avril et septembre. Il est moins fréquent de voir des bouquets en fleurs en décembre et janvier. Mais la belle a l’habitude de disséminer des graines qui germent après les grandes marées d’équinoxe (mars et septembre). Résultat, on en profite les semaines qui suivent, si la météo le permet.

Une ancienne médicinale
La roquette de mer a des feuilles plus ou moins épaisses, succulentes, linéaires vert moyen. Les fleurs ont quatre pétales d’un rose tendre, blanc ou mauve. Riche en vitamine C et en azote, elle a longtemps fait partie des plantes médicinales. Mais attention, son emploi est réservé aux seuls herboristes spécialisés.

Louis Vittu

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Réussir la plantation d’une Stipa tenuissima

Les célèbres « cheveux d’ange » ont deux atouts majeurs : la beauté de leurs épis échevelés de juillet à octobre et cette faculté à prospérer sur des sites difficiles, au vent, en plein soleil et sans soin. Mais il faut bien planter !

La fin de l’automne est encore propice pour planter une graminée. Dans la plupart des régions, l’hiver commence vraiment en janvier, voire même en février. Ça laisse du temps à la plante pour bien s’installer et redémarrer avec vigueur au printemps.

Tenuissima ou tenuifolia ?
Mais avant de passer à la plantation proprement dite, commençons par éclaircir un point de botanique. En effet, quand on parle de « cheveux d’ange », on pense plutôt à la Stipa tenuifolia, espèce très courante, facile, rustique jusqu’à -10°C, qui atteint 50 cm de haut et forme une belle touffe d’épis chevelus entre juillet et octobre. Or, avec Stipa tenuissima, nous avons opté pour une espèce voisine, à l’aspect très proche, plus adapté aux jardins de bord de mer car tolérant très bien les vents marins chargés d’embruns, mais aussi plus rustique (-20°C). Elle est également un peu plus grande (60 cm de haut) que sa cousine. Attention, il existe d’autres espèces encore plus grandes comme Stipa barbata (75 cm), plus argentée que blonde et surtout Stipa gigantea qui peut atteindre 2 m de haut.

Des sols moyens à pauvres et le plein soleil
Quelle que soit l’espèce, vous devez planter la stipa sur une terre légère, drainante, voire filtrante comme le sont les terres sablonneuses. Il faut absolument éviter les sols lourds qui ont tendance à rester humides en hiver. La terre idéale est moyenne et même pauvre, en tout cas pas fertile. Vous n’apporterez ni engrais ni compost. Plantez sur un terrain rocailleux, sur un talus calcaire et en bordure d’allée sableuse.

C’est une vraie héliophile
Quant à son exposition, elle doit être en plein soleil même si la situation peut devenir brûlante en plein été. La stipa n’en souffre jamais dans le Midi, ni en Corse où pourtant le thermomètre peut atteindre des températures records en plein mois de juillet. Cette stipa est une véritable plante héliophile, du grec helios soleil et philos ami. Elle a besoin de cette lumière intense pour se développer correctement. Mais rassurez-vous, elle accepte aussi les vents desséchants sans frémir. Vous pouvez tout de même lui imposer un peu d’ombre légère mais le moins possible et de préférence en début ou fin de journée.

Creusez un trou deux fois plus grand que la motte
Une fois le « bon » emplacement trouvé, il vous reste à creuser le trou de plantation. Attention, on a souvent tendance à faire des trous à peine plus grands que le conteneur de la plante. Or, le trou doit être profond d’un bon fer de bêche et surtout deux fois plus large que le diamètre de la motte. Vérifiez le drainage en arrosant copieusement. Si l’eau s’évacue difficilement, apportez au fond du trou des graviers et allégez la terre avec du sable. Surtout, ne prévoyez pas de compost ni d’engrais. Il faut bien ajuster la profondeur de plantation pour que le haut de la motte arrive à fleur de sol. Finissez par un arrosage copieux. Si vous plantez plusieurs stipa, espacez-les de 40 cm pour obtenir une ligne continue en deux à trois ans. La croissance est rapide. Vous pouvez aussi les associer à des rosiers ou vivaces appréciant les mêmes conditions.

Pas de protection à prévoir
On envisage souvent des protections hivernales pour les plantations du début novembre. Or, pour les stipas, c’est inutile. Elles sont assez rustiques et solides pour ne pas craindre les grands froids du début d’année.

Walter Brousse

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Les grands mahonias resplendissent tout l’hiver

On apprécie toujours leurs généreuses floraisons d’un jaune vif qui illumine les journées grises en fin d’année. C’est aussi un parfum et, plus tard, des grappes de fruits très décoratives. Curieusement, le mahonia n’est présent que dans les grands espaces alors qu’il pourrait fort bien trouver sa place dans les jardins de moyenne superficie.

Arbustes piquants et touffus, les mahonias appartiennent à la famille des Berbéridacées et au genre Mahonia. Ils se distinguent des berbéris par leurs feuilles composées et par l’absence d’épines sur les rameaux. Le genre Mahonia compte de 60 à 90 espèces toutes à feuillage persistant. Ils sont originaires d’Asie (Himalaya, Chine, Japon) et d’Amérique du Nord et centrale. Ce genre est très proche des Epines-vinettes (genre Berberis). Il existe même un hybride x mahoberberis issu d’un croisement entre espèces des deux genres. Le sujet adulte mesure entre 2 et 4 mètres. Certains sujets exceptionnels peuvent atteindre 5 mètres, mais sous nos latitudes il est assez rare qu’il dépasse les 3 mètres de haut. Sa croissance est assez lente. Comptez environ une vingtaine de centimètres par an. Les tiges solides, bien érigées, ont tendance à se dégarnir de la base chez les sujets âgés.

Des atouts très colorés
Les fleurs, toujours de couleur jaune vif, apparaissent d’octobre à mai selon les variétés, en grosses grappes (jusqu’à 30 cm de long) compactes ou étalées. Notez que sa magnifique floraison est prolongée par une fructification elle aussi très décorative sous forme de petites baies bleu-noir, ce qui augmente d’autant l’intérêt de l’arbuste. Son feuillage persistant épineux, vert foncé lustré dessus, vert jaunâtre au revers, est extrêmement ornemental. Les nervures sont très apparentes sur la face inférieure et les jeunes feuilles prennent une teinte bronze.

Tous n’ont pas le même niveau de rusticité
Le mahonia apprécie l’ombre et la mi-ombre, mais il supporte également le soleil direct sous un climat tempéré. Bien que la plante s’épanouisse en hiver, un emplacement abrité des fortes gelées est conseillé. Attention, les mahonias à feuilles très longues comme ‘Charity’ sont plus frileux et doivent être placés près d’un mur assez abrité. Cet arbuste peut être planté seul, mais il aime également la compagnie d’autres plantes qui, comme lui, affectionnent le même type d’environnement. Il va bien avec des fougères persistantes, des bulbes précoces au printemps comme les scilles, les tulipes, les narcisses ou les jacinthes des bois dont les fleurs bleues composeront un très joli contraste. Si vous souhaitez dissimuler les parties dégarnies des grands mahonias, vous pouvez lui associer des plantes vivaces comme les delphiniums, les cœur de Marie, les ancolies, les marguerites d’automne. Enfin, le mahonia peut aussi rejoindre une haie de bocage, c’est-à-dire défensive. Dans ce cas, on le plantera en compagnie d’arbustes épineux comme les berberis ou les aubépines.

Il adore les sols acides
Bien que très tolérants quant à la qualité du sol, les mahonias préfèrent une terre drainante, légèrement acide ou neutre et de préférence bien enrichie en humus avant la plantation. L’apport en amendement organique (fumier ou compost avec éventuellement des algues) est recommandé à la plantation. Si votre sol est un peu calcaire, on ajoutera soit de la tourbe blonde, soit de la terre de bruyère, afin de l’acidifier.

Une plantation réussie
Le solide feuillage du mahonia lui donne un véritable effet structurant. Si vous avez la place, nous vous conseillons de planter trois sujets ensemble afin d’obtenir un effet encore plus spectaculaire. S’ils sont plantés proches de votre entrée, à chaque passage vous profiterez de leur lumière en plein hiver et de leur parfum. Plantez le mahonia à l’automne ou au printemps mais pas entre janvier et février (périodes de gel) ni de mai à septembre (en raison des fortes chaleurs). En fin d’année, les sujets sont vendus en fleurs, ce qui n’est pas un problème. Pour un bon épanouissement de la plante, respectez une distance de plantation d’environ 2,50 mètres entre chaque sujet.

A surveiller seulement les premières années
Dans les régions où la température descend souvent en dessous de -5°C, il convient de prévoir un voile de protection le premier hiver. Un épais paillis au pied avec des fougères sèches est également une sage précaution. Mais le plus souvent, une très forte gelée ne provoquera que des nécroses sur les feuilles et une destruction partielle de la floraison. Rassurez-vous : une fois adulte, c’est-à-dire après trois ou quatre ans, un Mahonia x media (le plus répandu) résiste jusqu’à -15°C sans aucun problème. Enfin, il est fortement recommandé de tuteurer les jeunes sujets. Les tiges sont parfois un peu trop souples pour supporter le volumineux bouquet de feuilles et les fleurs, sans se plier dangereusement. Mais après deux ans, retirez le tuteur.

Attention au blanc et aux rouilles
Du côté des maladies, les mahonias peuvent se montrer sensibles à l’oïdium (le blanc). C’est surtout le cas à la fin de l’été, en septembre, si le temps est maussade et si les arbustes sont confinés dans un espace limité avec peu de lumière. Si vous repérez des premières traces de feutre blanc, n’attendez pas et pulvérisez une solution à base de soufre. Pour qu’elle soit efficace, la température ambiante doit être située entre 18° et 23°C, ni moins, ni plus.
La rouille, qui produit ces petits amas de poudre orangée sur les feuilles, se manifeste également sur des sujets fragiles. Là aussi, n’ayez pas trop d’inquiétude car c’est sans conséquences très graves sur les arbustes.

Une taille de formation est utile
On l’a vu, un paillis permet de protéger les racines du gel en cas d’hiver rigoureux. Mais un bon paillis maintient aussi une certaine fraîcheur au pied de l’arbuste durant les journées les plus chaudes de l’été. Un paillis de compost, ou de mulch d’écorces et de tontes, apportera de l’humus tout en maintenant bien cette fraîcheur au sol. Ce paillis évite aussi les mauvaises herbes, ce qui est une bonne chose quand le mahonia est encore jeune. Il faut toujours assurer une taille de formation aux jeunes mahonias. On intervient juste après la floraison en rabattant les tiges là où on souhaite que l’arbuste se ramifie. Evidemment, on élimine les croisements de tiges et les départs orientés vers l’intérieur du sujet. Une fois adulte, le mahonia ne nécessite pratiquement aucune taille. Contentez-vous d’éliminer les rameaux abîmés, desséchés, en surnombre et qui encombrent le cœur de l’arbuste le privant d’air et de lumière. Supprimez aussi les hampes florales fanées. Dans tous les cas de figure, ne coupez pas plus d’un tiers de la longueur des branches.

Récupérez les drageons
Le bouturage et la récupération de drageons sont les méthodes de multiplication les plus simples et les plus rapides. Le bouturage du mahonia s’effectue à la fin de l’été sur du bois semi-aoûté. On prélève les boutures sur des pousses de l’année. On supprime les feuilles de la tige pour ne garder que les feuilles de tête. On peut éventuellement appliquer sur la plaie de coupe (et pas sur la tige elle-même) un peu de poudre d’hormone de bouturage. Toutefois, ce n’est pas indispensable. On repique les boutures dans un mélange drainant de terre de jardin tamisée et de terreau. On termine en plaçant le pot à l’étouffée, c’est-à-dire en le coiffant d’un sac plastique sans que celui-ci touche la bouture. Rangez sous abri, sans soleil direct. Si vous récupérez des drageons, intervenez de préférence au printemps. La reprise sera plus facile.

Gare aux fruits
Attention, toutes les parties de la plante sont plus ou moins toxiques. L’écorce des racines présente le plus de risques, ce qui lui a valu, et vaut encore, d’être utilisée en médecine. Les fruits ne contiennent pas d’alcadoïdes ; ils ne sont donc pas particulièrement dangereux. Les symptômes , rares, sont des maux de ventre, des vomissements ou une légère tachycardie. Evitez bien sûr que les enfants en mangent.

François Willemin